这绝对是一项耗时耗力的活技，下刀者对于剔骨刀的运用必须炉火纯青，下刀的过程中另一手在外侧的鸭上压着估算鸭的厚度掌握好下刀的浅和力度，这个过程容不得半的疏忽，因为二月大的鸭薄脂肪也薄不能有半的闪失，一但鸭破的话整只鸭可以说就报废了。

这鸭不必生惯养，只要是长在草丰的芦苇，有鱼儿为不加一辅的话即可，重要的是必须健壮而且有足够的运动量才能保持质的上乘。

蒸过后的鸭最后的理工序就是由老师傅用手拿着鸭的位置，一遍又一遍的往鸭上淋烧得的油，油一般是采用熬制来的猪荤油，不断的浇在鸭的上，凭经验判断直至鸭酥脆，鸭和陷料彻底熟透并将全都锁住时才大工告成。

鸭腹的分比较宽大，油脂也比较饱满，准备的料截然不同很多都是事先料理好的，风的虾仁，油炸过后的切丁大菇，还有就是取火最味的上方分切成碎丁，加之少量的竹笙和瑶贝的细丝，每一样陷料都经过特殊的理和腌制，有着各自独特的风味但合在一起的话却又能撞击神奇的反应，产生一鲜到极的味冲击。

这样的外形正是名字的由来，扎好后的鸭宛如是一个上小下大的葫芦，内嵌密宝别有天，堪称是烹饪一绝。

鸭理好以后的工序是对火候的考验，理好的葫芦鸭先是放在锅里吊着烤上一小会，要确保熟而不熟。

剔骨的过程最少需要一个多小时，剔掉的不只是骨还是下多余的脂肪，一般完成这个过程后师傅会累得几乎虚脱。

上边是最新鲜的虾和竹笋，下边是时间沉淀的味，两者看似风不相及但却让这嵌宝葫芦鸭有了两既然不同的底味。

接着用清蒸的方式将整鸭蒸熟。鸭早就烤熟有隔绝份的效果，这样一来就可以确保鸭里渗的份不多，鸭可以充分收陷料的滋味，让这滋味和鸭彻底的合。

去后的鸭必须从腹开一个长不过十厘米的小，延着这个改用小刀在鸭内掏，凭借着多年的经验和娴熟的刀工不仅能把所有内赃去除净，更能将整鸭的所有骨骼取。

鸭的位填的一般都是新鲜的笋粒和虾粒，填充实后用稻草扎起来封好。虾是选用河虾，虽然个不大但比起海虾少了腥味，比起沙虾又少了沙土味，去除虾线以后留下的只有一份最天然的甜香。

在这么苛刻的要求下还得把内脏和骨骼去除净，难度之可想而知，除非是专门研究此通的师傅动手，否则一般的厨本无法到。

“人家退役好多年了，是灵月派人不远千里的把他请回来的。”白诗兰上又在旁边邀功，正所谓礼轻情意重，最重要的自然是皇后娘娘这份心思。

腹的料填充实以后用细密的鱼将切合，合必须密集确保里边细小的陷料不会掉，去骨的整鸭在用稻草扎之后就成了葫芦的形态。

材简单，但起来耗时耗力，虽然过程有板有但不静下心来的话是不可能将这菜真正的滋味给激发来。

而笋的选用也简单，江南遍地可见的笋而已，唯一的讲究就是用刚破土的茬，除此之外没别的玄妙。

只是在细细的观察着这曾经自己最的菜肴，一时间是谗虫大动勾起了百般的滋味。葫芦鸭顾名思义是用鸭为主要材，采用的必须是三个月大的鸭，多一个月份脂肪则过多略有油腻，少一个月份的话则质过不足。

这位老师傅退役以后潜心的研究多年，自叹在火候上也不到收放自如，哪怕他一直静休着养足神来料理也不那般鬼斧神功的滋味。”

“老祖宗，您试试看！”穆灵月柔声说：“当年廷的那菜闻名古今，可惜的是需要太多的时间来浸，现在的人心浮气燥很少有人能到炉火纯青的地步。

而取了所有骨骼只留骨的鸭就只剩一张，堪称是刀工上鬼斧神功一般的造诣。鸭取骨以后要抹上特制的酱微微的吊走多余的份，接着就可以将事先准备好的陷料填鸭的腹内，这个填料的过程也有讲究。

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鸭的杀法有特殊的刀法，这上许平都有忘了是怎么下刀的，不过对于刀工绝对是一个大的考验。

“难为老人家了，一把年纪还因为我的之折腾一翻！”许平了，拿起筷竟然一时不忍下筷，倒不是说勾了太多的回忆。